Боливия

[Муся]

Боливия

Хочешь стать настоящим шахтёром?

Стань им! Езжай в Боливию...

Фотоальбом

Для просмотра фотографии

на неё надо кликнуть

Боливия расположена в самом центре южноамериканского континента. Страна находится в окружении добрых соседей:
Чили, в своё время оттяпавшая часть территории Боливии, лишила страну морских портов. Правда аннексия территории произошла полюбовно: чилийцы за свой счёт были обязаны построить железную дорогу до тихоокеанского порта Arica и пропускать боливийский

транзит бесплатно. Бразилия оттяпала часть амазонской сельвы, не остались в стороне Уругвай и Перу. Только Аргентина, по-моему,

повела себя интеллигентно и ничего не стырила.

Что осталось у Боливии? Осталось белое, бурое и синее. Белые облака и снежные шапки шести тысячников, синева неба и озера Титикака, бурые склоны Анд, протянувшиеся с севера на юг страны и поделившие её на две равные части.

Первая, область высокогорных пустынь, со стадами альпака (лам), чахлой растительностью, глинобитными мазанками и местным населением в смешных котелках.

Вторая, амазонская сельва, с буйной растительностью, фруктовыми плантациями, нефтью и с жарким климатом.

На разделе этих климатических зон расположены заросли коки, которую в Боливии запрещено выращивать без специальной лицензии, но

можно свободно продавать и покупать.

Для справки: кока представляет из себя кустарник, ростом не более 70 см, произрастает на склонах Анд, на высоте не более 2000

метров. Именно в горах, в джунглях его нет.

А ещё в Боливии есть самое большое на Земле высохшее солёное озеро Саляр де Уюни, по которому можно погонять на джипе.

Там же есть пара отелей из соли, где можно остановиться на ночлег и насладится (бесплатно) воздухом, насыщенным катионами и ионами.

Там же есть остров Pescados, где вместо рыбы растут древнии кактусы (такой кактус вырастает за 100 лет на 1 см).

В Боливии есть самое высокогорное озеро Титикака, по берегам которого, замечательно готовят в ресторанах рыбу.

Есть бывшее самое богатое месторождение серебра и самая высокогорная шахта в городе Potosi. Там же можно прикупить динамита и устроить свою Хиросиму, немного объехав от города, конечно же.

Вдоль границы с Чили много вулканов и склонов для скалолазания, недалеко от столицы Боливии, провинциального городка Sucre, обнаружены отпечатки пальцев динозавров, а в городе Santa Cruz без всякого разрешения вам продадут Кольт как у Терминатора-1...

Вообщем, есть чем заняться в поездке по этой стране.

У нас было 7 дней. Этого мало и много одновременно. В нашем случае, маршрут был слишком насыщен переездами:

Copacabana - La Paz - Santa Cruz - Sucre - Potosi - Salar de Uyuni - Isla Pescado - Vulcan Thunupa - Uyuni - Sucre - La Paz

В Боливию мы прибыли из Перу пешком, по земле. Убыли же по воздуху, на самолёте.

Боливийскую месячную визу сделали за 10 минут в посольстве Боливии, в Лиме (Перу). Стоит она 30 долларов. Никаких фото, никаких анкет, никаких броней и справок. Виза красивая: марка и рельефная печать с мордой ламы. Очень украшает мой, видавший виды паспорт.

Будильник сонного таможенника показывал 8 с чем-то вечера, когда со стороны города Puno, что на северной стороне озера Titicaca, в маленький, перуанский городок влетела разболтанная колымага с шашечками такси на крыше. Машина вильнула по улице и брякнув всем телом, остановилась около последнего сооружения в городке, очень похожее на придорожное кафе. Из машины бодро вылезло два типа, лысой наружности, которые не переставая что-то жевать, вытащили два больших рюкзака из машины и нетвёрдой походкой направились к открытой, по случаю душного вечера, двери.

Человеку, который привёз этих типов было приказано ждать на английском-испанском и ещё одном, неизвестном языке. То, что ему нужно ждать, было понятно по жалобному взгляду водителя, которым он проводил своих пассажиров. Любой, уважающий себя сеньор, получив деньги за проезд, давно бы уже умчался обратно, к себе на фазенду. Поэтому вывод был таков: сеньору денег не дали.

Случайный прохожий мог услышать, как из помещения слышатся громкие голоса, которые на незнакомом языке повторяли:

-Штамп ставь! Давай, быстро, быстро! Рапидо...

-Что? Боливийская граница уже закрыта? Сейчас откроем нах!

-Что? Пешком топать? Коча нихт? Пиздец....

Двое вышли из помещения, держа в руках краснокожие книжицы, явно разочарованные, но по прежнему очень бодрые для этих высот, 3800 метров над уровнем моря. Сплюнув под ноги разжёванную коку и наконец-то расплатившись с таксистом, который тут же смылся, мы с Яном пошли по направлению к государственной границе.

Не часто приходится вот так её перешагивать, но мы уже были опытными туристами: во-первых выездной штампик, а дальше разберёмся на месте.

Достаточно крутая булыжная мостовая шмыгнула под каменную арку, над которой виднелась надпись, отдалённо напоминавшую "Добро пожаловать. Посторонним вход воспрещён!" и мы, чуть сбив дыхание, оказались в другом государстве.

Навстречу неслись мелодии, а так же группы людей, явно долго пившие какой-то продукт кустарной перегонки.

Некоторые пытались обниматься, но нам нужно было завершить алгоритм, отработанные на границе Эквадор-Перу. Нам нужен был выездной штамп и иммиграционная бумажка.

Попавшийся по пути человек в камуфляже и с дубинкой подтвердил, что мы вторглись на территорию суверенной Боливии, а так же подтвердил слова перуанского таможенника, что граница уже закрыта.

-Щас откроем, - пообещали ему и двинули к тёмному бюро, с угадывающейся надписью Имиграсьён.

После нескольких ударов кулаком в дверь, из щели под ней сверкнул свет, дверь открылась и возникла сонная и недовольная физиономия.

Физиономии было засунуто в пасть 20 баксов, после чего физиономия заулыбалась, распахнуло двери и включила радио.

[Муся]

Нас встретила бодрая, утренняя мелодия, под которую официальное лицо, само заполнило все бумажки, пока мы проверяли штемпель, путём производства оттисков в путеводитель LP Перу (извиняюсь перед Наталией, я купил Вам новый).

-Как ты думаешь, меня за пронос через границу мешка коки не примут?

-Не должны.

Вопрос был, так как подошёл полицейский (он же человек в камуфляже).

-Куда путь держите, добры хлопцы?

-Х.з. Может ты посоветуешь? Нам в Копакабану вроде надо, но если здесь есть приличный ресторан, то мы готовы рассмотреть все предложения.

-Пиздуйте, ребята, в Копакабану и ешьте поменьше коки, иначе будет сильно колбасить на ночь глядя.

Послушав совета служивого, мы сели в вызванное им такси, с левым рулём, но с щитком приборов и дыркой от старого руля справа. Японамарка, понятно. Просто руль и педали перекинули. Дешёвка...

Машина тронулась, поехала, загрохотала по булыжнику... То был городок Копакабана, от границы ехали 15 минут. Милый городишко, где меня всю ночь колбасило после превышения количества потреблённой коки в десять раз. Полагается, что для снятия эффекта бодрости, надо выпить водки... мы же ограничились сухим вином.

(Колбас от коки, это когда сердце бьётся 120 ударов в минуту и давление кровяное повышается до 200 и всё ночью, когда спать надо).

Из нашего номера было видно озеро, через широченное окно. Широкоформатная картина водной и воздушной синевы и на этом фоне скопление белоснежных яхт, спросоня показалась чуть ли не Ниццей, виденной не раз... по телевизору. Ян сказал, что на Адриатику, в районе Хорватии похоже.

При ближайшем рассмотрении, белоснежные яхты оказались самопальными баркасами из фанеры, крашенной в бело-серый цвет.

Частники организуют поездки на ближайшие острова озера Титикака Isla del Sol и Isla dela Luna. Поездка стоит, в зависимости от классности и возраста судна, от 15 долларов (туда-обратно). Я говорю, конечно же о индивидуальной поездке.

Прогулявшись по набережной и познакомившись с местным авторитетом, который имеет несколько ресторанов и приторговывает шмалью, мы сели в баркас и пропутешествовали по озеру несколько часов. Этого было достаточно, чтобы полнять: купаться в озере холодно (вода не более 10 градусов, около берега);

сидеть на открытом солнце опасно - сплошной ультрафиолет, хотя не жарко; лазить по развалинам древних поселенцев острова Солнца тяжело и неинтересно (что интересного в остатках каменной кладки, до которой надо дотопать под палящим солнцем, на высоте 3800?); соломенные лодки (плести которые Тур Хиердал научился именно здесь: вспомнить Кон Тики и Сенкевича) действительно сразу не тонут и судя по всему живут больше года; народ, живущий на островах равнодушен к туристам и ничего не пытался впарить. Вообщем, один день посвятить озеру и островам можно, дальше будет повтор.
Попрощавшись с Доном, который дал нам своего водителя с машиной и напутствия на испанском, из которых мы ничего не поняли, так как я не успевал смотреть сплошь незнакомые слова в разговорнике, мы тронулись в путь к одной из неофициальных столиц Боливии - самому большому городу Боливии, с самым высокогорным международным аэропортом (4100м) - городу Ла Пас.

Деловой и физический центр Ла Пас располагается в котловине, с высотой 3800м. По окресным склонам налеплены бурокрасные домики, одним словом фавелы. Канализация там течёт открытым способом, асфальт кое-где просто отсутствует, но люди живут, смотрят сериалы, торгуют, работают и даже сексом занимаются (привычка к высоте и недостатку кислорода).
Центр, как я говорил,находится ниже. Здесь самая дорогая земля, здесь расположены все отели. Ориентироваться можно по скоплению многоэтажных зданий. Лучшая гостиница - это Рэддисон Плаза 5* - похоже на то.

Из ресторана на 15 этаже открывается красивая панорама на вечерний город, когда в тысячах домах, на склонах котловины, в фавелах, зажигают электричество. Ощущение, будто находишься в центре большого муравейника: вокруг стена огня и в тоже время видно в каком районе пускают фейерверки, а где бьют друг другу морду.

В городе несколько отелей 5*, но они хуже Рэддисон Плаза. Недаром старый ЦРУшник, которого мы встретили в кофейне на Авениде Марискаль Санта Круз, недалеко от площади Обелиско (Семён Боливар, на лихом коне, конечно же), сказал, что в Рэддисон много русских женщин (правда я так и не понял: обслуги или блядей. Но одно то, что существует концентрация русских, означает, что место лучшее).

Лучшим по расположению, наличию хороших магазинов, ресторанов, дорогих отелей, считается район Miraflores (ну это в любом городе ЮА, будь то Лима или Буэнос Айрес) и Sopocachi. Более бедные и более доступные районы, это Central. Здесь более шумно, пробки на узких улочках, смог, толчея и много недорогих хостелов и гэстхаусов. Так же, здесь располагаются сувенирные лавки и туристические агенства, где можно заказать авиа и автобусные билеты, трансфер или тур по стране или в любой из стран южной Америки. Эта улица перпендикулярна улице Sagarnaga (двигайтесь от площади San Francisco вверх, по Sagarnaga. Не ошибётесь).

Основной транспортный поток города это такси, минибасы, из открытых окон которых выкрикиваются промежуточные остановки следования и общественные автобусы, имеющие хоть какие-то опознавательные надписи и номера. Мы передвигались только на такси.
Это недорогой, для нашего брата, способ передвижения. Тем более, что многие улочки Ла Паса имеют крутизну под 45 градусов, жить и дышать полной грудью-то хочется. В среднем, поездка по городу, из одного района в другой обойдётся в 2 доллара. Курс местной валюты, боливиано равен: 8 боливаров за 1 доллар. Поменять деньги можно при отелях, в специальных обмениках, которые называются Cambio или снять с карточки (банкоматов в центре много).

Наш путь из Копакабаны в Ла Пас лежал через горы. Растительность клочками, песок и камни. Потом пролив, самое узкое место Титикаки, где автомобили переправляют на паромах. Что это такое понятно из фотографии: грубо сколоченный плот с подвесным мотором в 25 лошадок. Не пойму, чем живёт паромщик, так как стоимость переправы 4 боливара (50 центов). На такой плот вмещается полтора легковых автомобиля, а очереди на берегу я не видел.
Форсировав озеро, мы двинулись дальше, по вполне хорошему шоссе, по берегу озера. Дорога до Ла Паса от Копакабаны занимает, вместе с паромной переправой, около 3-х часов

[Муся]

При подъезде к Ла Пасу на горизонте появились горы с покрытыми снегом вершинами. Высоты здесь достигают 5 тыс метров с хвостиком. Одна из вершин 6402м,

является как бы визитной карточкой Ла Паса, все открытки с видом города, воспроизводятся именно на её фоне (Nevada de Corocoro). Мы называли её просто: Парамаунт пикчерз - она находится на востоке от Ла Паса и лучшие снимки получаются на рассвете. К сожалению не имею таких, так как мы обычно просыпали подъём.

Первые ощущения от Ла Паса - попали в дурдом. Беспорядочное и хаотичное движение автомобилей, которые норовят тебя задавить. Отсутствие тротуаров. Толпы людей, снующих под ногами. Отличие от провинции именно в людях - если там были индейцы или их близкие родственники в неизменных котелках на макушке и торчащими косами, широких юбках (видимо за счёт специального корсета), то здесь большинство на улицах было одето по европейски, на глаза попадались вполне высокие, белые люди (обычный сельский житель Боливии не превышает ростом 160-170 см).

Жизнь в городе не умолкает даже ночью. В отелях города дурная привычка - через центральную вентиляцию закачивать в номера тёплый воздух. Поэтому то, что вы включили регулятор температуры на 21 градус - ничего не значит - ночью будет 26, поэтому приходилось держать окна открытыми и просыпаться ночью от шума автомобильного трафика или развесёлой песенки, усиленной мощными динамиками.

Музыка в Боливии особенная. Не похожая на ламбаду, сальсу или танго. Основа музыки - духовые инструменты, я их назвал сопелками: это дудочки и губные гармоники, издающие сопящий звук. Очень гармонично сочетаются с небольшими гитарами, типа банжо, сделанными из панциря броненосцев.

Так как город находится высоко над уровнем моря, в отелях практикуют продажу кислорода в баллонах. В первый раз, остановившись, так же, в пятизвёздном Президенте (после церемонии аяхуаски, Ян наотрез отказался от милых моему сердцу, погружениях в настоящую туристическую жизнь, с гестхаусами, питанием в народных ресторанах, покупкой спиртного в боррачериях...), я был шокирован, когда на стук в дверь номера и разрешение "кам ин", в комнату вкатили металический баллон на тележке.

Типа от нашего отеля вашему шалашу, бесплатно...

Первым дело, по приезду, были куплены обратные билеты в Лиму (наш обратный путь домой, в Москву, стартовал именно оттуда) из Ла Паса и билеты на ближайший рейс до Sucre (официальной столицы Боливии). В Сукре мы намеривались взять напрокат джип и поехать через шахтёрский город Potosi в сторону города Uyuni и дальше устроить покатушки по высохшему тысячи лет назад, гиганскому соляному озеру Salar de Uyuni (самое высокоргорное соляное озкро, высота над уровнем моря 4000 метров).

Так как в билетное дело вмешалась конторка при отеле, то и ошибок было наделано много: рейс в Сукре на следующий день мы проебали, так как клерк невразумительно объяснил это Яну, а я не посмотрел сам. Обратный рейс в Лиму был куплен на национальном перевозчике LAB, вместо интернационального и известного TACA (при одинаковости цен, LAB просто отменил международный рейс не набрав положенных 125 человек, сославшись на технические неисправности самолёта). Но это было в последствии. А в настоящий момент, прыгая с одной штаниной на ноге и кидая пожитки в рюкзак, мы торопимся в аэропорт. До вылета самолёта в Сукре осталось 45 минут.

На самолёт опоздали. Сдать билеты LAB невозможно - они электронные. Их можно поменять на другое направление или время вылета. Штраф состовляет 100 боливаров. Это исходя из того, что сам билет стоит 400 (50 долларов). Поменять можно прямо в аэропорту, на стойке регистрации.

Там же можно купить билеты. В аэропорту несколько стоек: LAB, AeroSur, Amazonia, Aerocontineto,Taca... Билетных касс нет. Билеты можно купить через любое агентство путешествий в городе. Я уже писал название улицы, где этих агентств в избытке.

Ближайший рейс LAB летел в Santa Cruz. Чтоб билеты не пропали и не имея желания оставаться ещё на один день в Ла Пасе, мы поменяли направление, с доплатой за большее расстояние и штрафом.

Сразу же, у соседей AeroSur купили билеты Santa Cruz - Sucre и обратный билет из серии "домой" Sucre - La Paz.

Santa Cruz совершенно отличается от La Paz. Город порадовал нормальным воздухом (Амазония рядом), тёплой погодой, хорошими, прямыми дорогами, приличной публикой, которая по расе своей больше смахивает на бразильскую. До Бразилии отсюда такой-то пустяк - 200-300 км. Собственно Санта Круз является воротами Боливии в Бразилию (железнодорожное, автомобильное и воздушное сообщение) и Аргентину (тоже самое).

В городе много европейцев и американцев, которые работают и живут в Боливии. Много совместных предприятий и чисто иностранных компаний. Нигде более в Боливии я не видел такой концентрации автосалонов Toyota, VW, Suzuki, Honda с последними моделями. Это показатель.
Город простой и прямоугольный. Центр города это "катедраль" - католический храм и площадь 24 Сентября. Этот район почему-то называют Камбио Алеман (немецкий обменик). Это прямоугольный сквер с лавочками, где собираются сеньоры резаться в шахматы и молодёжь тусуется на лавочках. Очень похоже на центр Санта Клара, на Кубе.

Совершенно случайно узнаём, что в Санта Круз можно свободно приобрести ствол. Приехали в оружейный магазин. Пока Ян спорил с продавцами, что лучше 9мм Глот или 0.45-й (продавцы уверяли, что в обойму девятки влезает на 2 патрона больше), я прошёлся по закромам: нарезное оружее бразильского, израильского, немецкого и конечно, американского производства. Не говоря о итальянских беррета, весьма у нас популярном.

Уровень цен меня не удивил, так как давно не интересуюсь оружеем (с тех пор как будучи на веселе не выстрелил из пистолета в собственную машину).

Несмотря на такие вольности, перестрелок в городе нет. После 22 всё затихает и умирает. Город засыпает. Лишь несколько казино продолжают свою работу по глубокой ночи. До скольких? Я не проверял.

На следующее утро мы вылетели в Sucre, официальную столицу Боливии.

Сразу же скажу: если кто хочет провезти сумку динамита или десяток стволов по воздуху, лучший ворот чем Сукре вам не найти. В аэропорту нет никаких металодетекторов и просвечивающих устройст. Осмотр проводится выборочно. Путём растёгивания сумки и обшаривания её руками. У вас просят прощения и забывают проверить большой рюкзак за спиной. Впрочем и этот осмотр поверхностный. Если возмущаться и красноречиво показывать на часы (типа, опаздываю на самолёт), вас пропустят без досмотра. Проверено.

[Муся]

Сам город, с высоты, произвёл удручающее впечатление. Но это с высоты. На самом деле милый провинциальный городишко, с центральной площадью, на которой находится здание правительства и красивый театр. (Цена на билеты в театр сумашедшая - 30 долларов. Об этом шопотом сказал наш водитель, сами мы конечно по театрам не ходили).

Нам была нужна машина. Внедорожник. Для поездки до Потоси и далее до солёного озера.

Первым делом, получив багаж, мы приобрели по ковбойской шляпе (отличная шляпа. Ян, спасчибо, что не позволил мне её выбросить) и поехали искать в городе rent car. Записав адрес на рекламном щите, я показал его водителю такси. Долго плутав по впрлне простому городу, таксист привёз нас к искомой конторе. То, что открылось нашему взгляду из того, что было, есть на фото.

Это два трёхколёсных грузовичка. Недорого.

В принципе я был "за". Круто - приехать в Потоси на шахту и чуть отбить рент перевозя отработанную породу.

Можно заняться мытьём золотого песка. Его достаточно в здешних ручьях. Но сейчас, в это время года, все ручьи как назло пересохли.

Потом были ещё два рент кара. Там нас не порадовали. Хотя на стоянке были авто, даже хороший ЛендКрузер80, который просто идеально подходил нам, все они были забронированы или неисправны.

Отчаявшись найти что-либо, мы приехали в хостел. В центре. Если мне не изменяет память, он назывался Hostel Lodge. Вполне может быть это ошибка, но не столь важно. В этом хостеле мы останавливались дважды: очень мило, хороший ресторан, горячая вода, самый центр. Стоит дорого: 20 баксов с носа, но стоит того. В нескольких шагах улица с пятью барами-ресторанами, где, на обратной дороге мнек пришлось соревноваться в питие самогона с потомком немцев. Как писал Ян - потомок фрица и французской бляди. Но это было позже.

Хозяйка хостела хорошо говорила по-английски и перевернула ворох визиток в поисках конторы рент кар, которую мы ещё не окучили. В итоге была найдена контора, которая предоставляла внедорожник вместе с водителем. Решив, что в случае чего выкинем водителя и возьмём управление на себя, мы согласились на 380 баксов за 3 дня путешествия до соляного озера и обратно. Цена включала авто Ниссан Патроль, топливо, водителя и гида в одном лице.

Использовав один из номеров хостела для приведения себя в порядок, мы сели в пепелац и выехали в сторону шахтёрского города Sucre.

Давным давно, в этих местах были обнаружены богатейшие залежи серебра. Во времена испанского владычества, серебро лилось рекой. Используя дешёвый труд индейцев, которые в буквальном смысле этого слова вгрызались в гору, жуя коку, испанцы получали хорошие навары. Такие, что город Сукре блистал раскошными здниями, по богатству отделки и внутреннего наполнения не уступавшим Старому Свету.

Прошло время. Серебрянные рудники иссякли и теперь город по тихоньку приходит в упадок. Деньги теперь водятся у владельцев обогатительных фабрик, а шахтёры по прежнему трудятся в нечеловеческих условиях, на высоте 4000 метров, да ещё и под землёй, где температуда доходит до 45 градусов.

"Шахтёрская юность не долга. Любить ты её не моги" - вспомнил стишок, что сичинили мои одноклассники, после уроков политгеографии (был такой предмет в школе 70-х). Шахтёры живут лет 10. Потом инвалид или могила. Вот такие дела.

От Сукре до Потоси около 250 км по хорошему, асфальтированному шоссе. На машине ехать часа 3. Перезды по серпантину от 2000 до 3500 метров совершенно не утомляют. Скорость под сотку. Последний перевал и высота 4000 метров. Вот и Потоси: город рядом с серебрянной горой. Окраины - шахтёрские лачуги: глинобитная мазанка, пьяный мужчина, не менее пьяная женщина. У шахтёров порядок: в субботу и воскресение - до соплей. Сегодня суббота, нам повезло.

Первым дело купить динамит. В Потоси целая улица магазинов, где можно купить всё, что надо настоящему шахтёру: каска, лопата, кирка, резиновые сапоги, карбидный или аккумуляторный фонарь, динамит в расфасовке 100 граммовая шашка (зелёный пластид, обёрнутый в картонную трубку с надписью Dinamol. Made in Bolivia), запалы и детонаторы к динамитным шашкам, питьевой спирт 96%, усилители взрывчатки - гранулы белого и розового цвета. Для их использования надо бурить шурф, засыпать порошок и вставлять одну динамитную шашку - экономия.

Одна динамитная шашка + взрыватель и бикфордов шнур на 3 минуты горения в любых условиях стоит 7 боливаров (меньше доллара).

Я подумал, что бы было в России, если бы в городе Моршанск, например, продавали тоже самое.

Подумать страшно - как обыдено бы выяснялись отношения.

А штука серьёзная - это конечно не тротил, но скальную породу дробит что надо, а в грунте оставляет воронки размером в полметра (одна шашка).

Мы отвели душу - взрывали много и по разному. Совершенно случайно Ян не взорвал водопровод, что снабжает Потоси питьевой водой - заложил шашку как раз над трубой. Наше счастье, что труба была прикопана и обложена камнями. Взрывная волна десять см не достала хрупкий пластик 15 дюймовой трубы, а осколки по счастливой случайности не повредили проходящий автобус, а том, в свою очередь, испугавшись, лишь по случайности не врезался в наш автомобиль, вильнув на полном ходу.

Единственная проблема была с поджигом бикфордового шнура: толстый пластик опутывал смолённый шнур, внутри которого находился порох, который горит и приводит в действие металлический детонатор, который перед этим втыкается в податливое, как пластелин, тело динамитной шашки

Высота. Китайская зажигалка горит прозрачным пламенем. Не хватает тепла не только для готовки пищи: обычные куриные яйца здесь надо варить 10 минут, но и для того, чтобы запалить чёртов шнур. Приходится запаливать газету и терпеливо сидеть на ветру, пытаясь зажечь запал. Как только он загорается из него вырывается струя огня - обжечь руки как два пальца обосать.

Если бы не эти сложности, мы бы купили ящик динамита и обожгли на всю оставшуюся жизнь. А так - лень. Оставили два больших заряда (десяток скрученных скотчем шашек, воткнутых в пластиковую бутылку, наполненную усилителем - ноу хау Яна) для соляного озера и ближайшего вулкана и более к теме что-то взорвать в окрестностях Потоси, не возвращались.

Вечером посетили один рудник, что выкупил кооператив шахтёров. Что есть шахта видно на фотографии выше. Причём, входное отверстие, там где я стою согнувшись пополам - самое высокое по своду. Чем глубже, чем ниже потолок. Длина этой шахты 40 км. Вот такие пироги. Понять может быть трудно, но пройдясь по лесенке 2-3 ступеньки на высоте 4000 метров вы поймёте о чём я - там же ещё и работают киркой и лопатой.

Подошедший шахтёр предложил поменять найденный им в шахте необработанный алмаз на сигареты и спирт. Спирта с собой не было, а сигареты я ему просто подарил - нах мне его алмаз нужен, который похож на природный кварц... Разве в Таиланде какому-нить лоху на Бангла роуд продать, под Новый год...

Переночевали в семейном отельчике, недалеко от центра города. А утром двинулись в сторону города Uyuni и высохшего соляного озера - цели нашего путешествия.

[Муся]

На окраине Потоси, сразу же за городской тюрьмой, асфальт заканчивается и все последующие 230 км - грунтовка, растянувшаяся по горам. Особенно неприятна её первая часть, которая состоит из нескольких крутых серпантинов с перепадами высот от 3800 до 4500 метров. Ещё одна неприятность - мелкая пыль, которая легко проникает в автомобиль, лохматого года (естественно речь ни о каком салонном фильтре не идёт), с большим опытом кувыркания через крышу (я как спец, сразу определил, что Ниссан Патроль не раз делал кульбиты). Вообщем, проезжаешь один виток серпантина, а на следующем ловишь своё же облако пыли.

Спасение от пыли: запас питьевой воды, или дождь, или ветер.

Вообще, на высокогорье рекомендуется пить как можно больше воды, так как воздух очень сухой и слизистые быстро пересыхают.

-Всё, стоп!

Ждём, пока пыль нас догонит и чуть рассеится. После этого выходим из машины, умываемся, пьём, ссым, фотографируем окрестности и дальше в путь. По пути встретили двух ненормальных велосипедистов, совершающих бросок от Uyuni до Sucre. Ненормальных не из-за способа передвижения (возможно они тренировались в условиях высокогорья, для улучшения крови и показателей внизу), а из-за того, что были без фильтрующих масок.

Вторая часть дороги переносится легче: она проходит по долине высохшей реки (не по руслу, а именно по долине). Здесь хоть есть какая-то жизнь и пейзажи не так однообразны. Стада альпак и коз пасутся на пастбищах со скудной растительностью. Цвет гор меняется от бордового до сиреневого. Вдоль дороги попадаются небольшие деревеньки из 3-4 глинобитных мазанок.

Наконец, через 5 часов сплошного драйва по пыли, на горизонте появилась синяя полоска. Теперь горизонт не закрывал очередной горный хребет, а была пустота. Там, цель нашего путешествия по Боливии. Там Salar de Uyuni.

Ещё через час пути, мы въехали в небольшой, пыльный городок, Uyuni, одновременно являющийся узловой железнодорожной станцией на пути из Ла Пас в Чили.

Городок с прямоугольными улочками, одноэтажными хибарами и... бульваром, где расположен офис AeroSur, куда мы сразу же и направились, дабы взять билеты до Ла Пас. Уж очень задолбала дорога сюда, а об обратной думать не хотелось...

Из Ла Пас сюда летает двухмоторный и очень древний MD-2 (на таком Черчиль прилетал на Ялтинскую конференцию). Взлётная площадка сразу же за городом, по дороге к посёлку Colchani (воротам Salar de Uyuni).

Рейсы выполняются 2 раза в неделю и вышло так, что или сегодня(вторник) лети или в пятницу, когда нам надо быть уже в Лиме. Вообщем, не судьба.

Есть ещё один способ добраться (выбраться) сюда из Ла Пас: на автобусе до города Oruro 4 часа, а оттуда ходит два поезда до Uyuni. Соответственно два раза в неделю каждый. Приехали на вокзал. Поезд есть через день, ночной. Отправляется из Uyuni в 00-45. Билеты в первый класс какие-то копейки. Но уточнив, какой это первый класс, решили, что слишком напряжно: ехать сидя 7 часов, а потом ещё на автобусе 4 часа - не выспавшись доберёмся до Ла Пас, а оттуда Лима, Амстер, Москва.... Короче выебанные приедем. Поэтому решили ехать, как и было запланированно, назад в Сукре. Там ночевать, а оттуда утром на самолёте.

Рестораны Uyuni предлагают мясо ламы (альпаки) и минимум разносолов. Мясо вполне нежное, но отсутствие специй (или присутствие в воздухе мельчайшей соляной пыли) делают его безвкусным.

Не теряя времени, мы опустошили запасы пива в ресторане и выехали в сторону Colchani.

Дорога идёт вдоль железной дороги. То, что эта узкоколейка и есть основная магистраль, связующая Боливию и Чили, я понял лишь тогда, когда Ян стал зарывать первую бомбу под шпалу этой узкоколейки.

Наш водитель, до того не так сильно волновавшийся, когда подрывалась шашка рядом с водопроводом, сейчас просто хватал за руки и умолял не делать глупостей. Видимо, железная дорога просто выглядит заброшенной - ржавые рельсы, тишина вокруг были обманчивы, через пару километров мы наткнулись на бригаду железнодорожных обходчиков, путешествующих на мотодрезине.

Взорвать на поверхности соляного озера мощный заряд так же было бы неразумно: озеро имеет дно и глубина залегания соли около 180 метров. Соль лежит пластами, толщиной 15-20 см, а между этими слоями слой воды. Поэтому прорвав взрывом пару слоёв, можно было бы оказаться в проломе вместе с машиной.

Рванули куст верблюжей колючки. Заряд закопали на глубину полуметра. Рвануло так, что ударная волна сорвала с меня шляну, на расстоянии 100 метров от эпицентра. Столб пыли поднялся такой, как будто проснулся вулкан, поэтому второй заряд мы решили кинуть в кратер ближайшего к нам вулкана Thunupa, чтобы спровоцировать его извержение и сделать хорошие снимки.

Колчани - это десяток домов из которых девять магазины сувениров для туристов. Возвращаясь через день, после ночёвки в соляном отеле, после восхождения на вершину острова кактусов (Пескадос), после плевков в жерло вулкана и после охоты на фламинго... мы, настоящие, просоленные мачо озера Салар де Уюни, встретили несколько десятков организованных туристов в этих магазинах. Было смешно смотреть на людей в новых туристических ботинках, с красивыми рюкзаками и чуть ли не с лопатой под мышкой, но в майках и бейсболках. Хотелось сказать: Скажите гуд бай своему носу!

Проводив нас, пропахших солью, в одежде, забрызганной солью, с лицами, покрытыми слоем соли и загара, в широкополых шляпах и свободной походкой хозяев жизни, организованные туристы залезли в свои семиместные внедорожники по 10 человек и тронулись покорять Салар де Уюни...

От Колчани, дорога поворачивает под 90 градусов и через земляную насыпь, не позволяющую автомобилям провалиться под соль около берега (около берега стоит вода и слой соли тоньше чем обычно - аналогия с замёрзшим озером), выходит на "зимник", уже по соляной корке. Через несколько километров дорога разветвляется: одна хозяйственная - ведёт на ближайшие соляные разработки, другая - туристическая, ведёт к ближайшему отелю из соли.

[Муся]

Соляные разработки выглядят как скопище конических холмиков соли, заполняющие пространство более нескольких десятков гектар белого пространства. Холмики сгребаются рабочими, которые совковыми лопатами снимают тонкий слой соли в окружности нескольких метров. В дальнейшем, освобождённое пространство заполняется соляным раствором из проруби по соседству. Соляная плита размягчается и снова, совковыми лопатами снимается слой соли и так далее, насыпается курган.

После того, как он достигает высоты полутора-двух метров, приезжает грузовичок, соль забрасывается в кузов и везётся в Колчаны, где фасуется в полиэтиленовые пакеты по 1, 5, 10, 50 кг.

Вот и весь процесс добычи поваренной соли. Наш водитель купил килограммов 10. Говорит, здесь соль дешевле в 10 раз, чем в его родном городе Сукре.

Не видел, чтобы в Боливии солили капусту, поэтому не понял, зачем так много надо было покупать...

Другая, сильно накатанная дорога, как я сказал выше, туристическая, ведёт к соляному отелю. Соляной отель построен целиком из соли, стены, пол, мебель, частично потолок. На озере их два. В первом буквально за несколько часов до нас останавливался президент Боливии (он проводил там несколько дней).

Вообще, это место частенько используется для встречи главы государства с иностранными политиками и бизнесменами. Это очень необычно, во-первых, во-вторых очень полезно для организма: для органов дыхания, кожи, иммунной системы...

Так как президент Боливии уехал за несколько часов до нашего приезда, то в отель не успели привезти запас воды и прибраться. Джакузи было пустым, в соляном бассейне воды по щиколотку, сауна холодна, постель не прибрана, у билиардного стола сломана ножка... Вообщем президент отдохнул, но нам отдохнуть не дал.

Ян не соглашался селиться не в президентские апартаменты и платить по 150 баксов с носа за отель с пустым бассейном. Я его поддержал, тем более, что не хотел платить 150 баксов за отель, где кончился газ (всё отапливается газом, так как температура ночью на озере опускается до 0 градусов).

Побровив по отелю и поподнимав ногами соляную пыль (под ногами лежит слой соли, который специально не убирается. Считается, что чем больше поверхность соли, тем больше полезных катионов и ионов), мы покинули это место, договорившись, что персонал уведомит нас о привозе воды, газа и наполнении бассейна зелёной ракетой. Дело в том, что мы собирались отъехать километров на 100, к острову Isla Pescado, а сотовый телефон на озере не берёт.

По дороге нам попался другой отель из соли. Меньше, менее презентабельный, без бассейна, джакузи, газа и электричества. Зато на кроватях лежали шкуры ламы, было прибрано, а в баре был запас писки (местного самогона). Договорившись и здесь на сигнал (правда ракетницы у хозяев не было, поэтому пришлось оставить им одну динамитную шашку), на случай если мы заблудимся в темноте.

В ста километрах западнее второго соляного отеля находится остров Пескадо (рыбы). Острову очень много лет. Возможно, что когда-то, очень давно, когда человек, как придумал господин Дарвин, слез с деревьев, здесь водились караси и плотва. Но сейчас здесь только песок, камни и кактусы.

Кактусы - главная достопримечательность, так как это очень старые растения: за 100 лет, такой кактус, вырастает на 1 сантиметр. А встречаются экземпляры до 16 метров высотой.

Побродив среди этих колючих зарослей и проникнувшись глубиной истории древности, мы стали свидетелями красивейшего зрелища - заката, на соляном озере.

Картина достойна фотоальбома "снято на Марсе" автоматической межпланетной станции Вояджер.

Встретили мы тут пару швейцарцев, которые уже месяц путешествуют по Боливии на привезённых с собой кунгах, на базе полноприводного Iveco. Как они сказали - это место Боливии достойно того, чтобы поездить здесь несколько недель. С собой у них оказался футбольный мяч и мы погоняли его, на высоте 4000 метров. Очень хорошо прочищает лёгкие. После первой минуты игры хочется навсегда бросить курить.

Стало темнеть. Наш водитель бегал кругами вокруг машины и причитал - как мы теперь найдём дорогу? как мы теперь отсюда уедем?

На острове Пескадо нет жилья. Есть лишь ресторан и магазин сувениров. Если бы был отель - обязательно здесь остались - очень красиво.

Наши новые знакомые из Швейцарии залезли в свой кунг и затопили печку. Запахло домом и уютом. Внутрь, нас пригласить европейцы забыли, а через некоторое время мы увидели на горизонте зелёную ракету. Едем!

Водитель словно с цепи сорвался - развернувшись на месте как полицейский, он дёрнул со страшной скоростью обратно.

Затягивая этот отъезд, мы надеялись на карманный gps навигатор. Но как назло в приборе сели батарейки. Поэтому мы положились на чутьё проводника.

Двигаясь с предельной для Ниссан Патроль скоростью, мы чуть не влетели в чудище, сложенного из соляных кубиков с метлой - Боливийский снеговик обозначал, что мы едем по главной дороге. Собственно двигаться можно и вне дороги, но попадаются провалы и ямы. Можно утонуть. Итак мы ехать около получаса, а потом справа полыхнуло и мы припарковались около соляного отеля номер 2 - хозяева вовремя динамитную шашку рванули - могли и проскочить насквозь, через внутренности их отеля.

Выходим из машины - тишина. Небо окончательно почернело и на этом чёрном бархате ночи, серебряный песок звёзд. На улице не так холодно, около 15 градусов, внутри отеля на керогазе нам мясо ламы уже готовят, женщины подушки двум усталым путникам взбили, шкуры лам потрусили, воду в пластиковых бутылках, чтоб зубы чистить, а в бочке чтоб мыться, приготовили, полотенца ждут... Всё по домашнему и в тоже время просто как в пионерском лагере.

Ян сразу побежал мыться, заорал, что вода ледяная, а я ему:

-Ты что думал? Надо было людям на керосин денег дать, тогда бы подогрели к нашему приезду..

Сам потом пошёл в душевую, он же туалет на 3 кабины с одним унитазом: воды по щиколотку - пол выложен керамической плиткой специально для таких лохов-туристов как мы. Ян там воды поналивал, поэтому мне пришлось резиновые сапоги одеть. Так вот и мылся, стоя в резиновых сапогах, по колено под землёй (почему-то хозяева вкопали душевой поддон на полметра ниже уровня пола). Когда уходил, ноги в раковину засунул и из бутылки, а потом босиком по соли. Слой соли на полу в два пальца. Шуршит.

Вышел на улицу. Сел за столик из соли. Закурил. Хорошо.

[Муся]

.

Во время ужина мы с Яном пили писку (самогон) Casa Real. Водитель просил, чтоб ему в чай налили (он до этого коку жевал, поэтому был такой скромный). Но Ян заставил его пить стаканами, вместе с нами. Я на второй бутылке почувствовал, что норма и пошёл спать. А Ян с водителем ещё час сидели и бухали. Потом кто-то на дудочке играл. Потом уронили что-то металлическое. Мне показалось, что печку Булерьян, что было вполне естественно, так как судя по громким голосам перепились и хозяева отеля.

Ночью проснулся от сушняка - полизал тумбочку, сделанную из соли - не помогло. Встал и в полной темноте начал искать свечку. Потом искал зажигалку. А трубы горят - солёный воздух, понимаешь.

Наконец, с огнём вышел в гостиную. Обнаружил 3 пустые бутылки писки и наполовину пустой термос с горячей водой. Сел. Не торопясь попил чаю, а остатки поставил на тумбочку в чашке, на один глоток. Только начал засыпать: встаёт Ян. Как лунатик ищет свечку, потом зажигалку. Я ему говорю, Ян! Я всю воду выпил, извини, а он достаёт из рюкзака двухлитровку без газа. Холодненькую... Он полбутылки сразу засосал, а потом уже я.

И так сладко после спалось. По 10 утра дрыхли..

Встали, лениво позавтракали, рассматривая стены и такую несправедливость почувствовали: на стенах визитки и надписи со всех стран мира, а из России и вообще, бывшего СССР - нет. Из Болгарии, Словении, Чехии, Польши - есть, а наших будто здесь и не бывало.

Cнял я футболку со своего плеча, AWD.RU которая, и приколотили её на стену, в красный угол, на самое видное место.

Что написали на ней, не скажу - кто ответит (угадать не возможно, надо побывать там) получит ценный приз от Яна и от меня.

Свежие, отдохнувшие и помолодевшие (всю ночь дышали ионами и катионами соли, очень полезно), мы выехали на северо-запад, по направлению к вулкану Тунупа 5435 м. Ехать до него от отеля около часа. Озеро заканчивается большими лужами и промоинами. Выезд на берег насыпан из земли и камней. Небольшая деревенька, где вся земля у предгорья поделена низкими загородками, сложенными из камней.

-Для чего это?, - спросил я, отливая на одну из них.

-Это загоны для лам, - ответил водитель.

-Понял. Частная собственность..., - я положил динамитную скрутку под низенький заборчик. Дело в том, что через пятнадцать минут карабканья на джипе по косогору стало понятно - к жерлу вулкана мы не доедем, а идти пешком, по высоте не очень то хотелось, тем более, что мы были ограничены во времени.

Водитель быстренько прыгнул в кабину и отогнал внедорожних на безопасное расстояние.

Запалив фитиль, мы не торопясь удалялись с места предполагаемого взрыва. Практика воспитала в нас равнодушное и спокойное отношение к динамиту. Ну, как в фильме "Белое солнце пустыни"... Действительно, когда в день подрываешь десяток динамитных шашек, то всё происходящее становится не таким интересным и захватывающим, как по первой...

Мы стали настоящими шахтёрами: палим, пьём декалитрами, работаем киркой, дышим на высоте....и вполне может статься, что скоро пойдём в забой.

Страшный силы взрыв (1 кг динамита в скрутке + мешок из под сахара с усилителем взрыва) прозвучал за спиной, когда мы, пожёвывая травинки, не торопясь шли по горной тропинке. Крупные камни попадали в десяти шагах от нас, а щебень поколотил по курткам и шляпам.

Сняв свою кавбойскую шляпу, стряхнув с неё осколки камней и почему-то поглядев на небо, Ян сказал:

-"Ну что, пора и честь знать..."

Мы собирались в долгую дорогу домой...

Была у нас ещё минутка поохотится на розовых фламинго, для чего я уселся на капот джипа и пытался на полном ходу ловить фламинго свободной рукой за длинные шеи.

Но и это, уже, был путь домой...

Мы оставили это место ещё тёпленьким. Нам не хватило 5-7 дней для того, чтобы побывать в долине гейзеров и термальных источниках, в лагунах Колорадо и Верде, что тянутся вдоль границы с Чили, около знаменитого камня в форме дерева на юге Боливии: Arbol de Piedra, не удалось съездить г границе с Аргентиной, в окресности Tupiza, поснимать космические пейзажи там и подобраться на расстояние выстрела к шеститысячникам на севере от соляного озера.

Но значит, есть повод когда-нибудь вернуться...

© Винский Сергей 2003

Источник: http://www.awd.ru

[Ольга]

Супер!!! Читала - веселилась!

[Пух]

Сообщение от Ольга

Супер!!! Читала - веселилась!

И Вам доброго вечера

[Ольга]

И што это за шалопаи попортили внешний вид боливийских пустынь?

[Пух]

Сообщение от Ольга

И што это за шалопаи попортили внешний вид боливийских пустынь?

Это Вы о чем?

[Ольга]

Туристы из Москвы взрывали боливийский водопровод и железную дорогу?